Opp gjennom historien, så har produsenter av arcadekort gjort alt de kan for å beskytte sine hemmeligheter, og som en konsekvens av dette, har enkelte spillkort vist seg å være nær umulig å reparere. Konamis Lethal Enforcers er en av disse, på grunn av den proprietære lydmodulen, 054986A, som finnes på kortet

Et symptom på at denne modulen er i ferd med å dø, er at lyden begynner å skurre og suse. Når symptomene først har vist seg, så vil modulen fortsette å degenerere. Til slutt, så har man et spill uten lyd.

Årsaken til at modulen dør, er at overflatemonterte kondensatorer begynner å lekke – under et tykt lag av lakk, som modulen er støpt inn i. Elektrolyttene renner så ned på undersiden av kortet – fremdeles under lakken og korroderer så det den måtte komme i kontakt med.

Trinn 1. Avlodding.

For å forsøke å utbedre skaden, så må modulen loddes av hovedkortet. Den har da totalt 64 pinner og Konami har her gjort det enkelt for oss ved at disse pinnene ikke er av en type du vil dra kjensel på fra annen elektronikk. Hver pinne er klipset på modulen og holdes fast på over/undersiden av denne med loddetinn. Avloddinga er et lite mareritt, som innebærer bruk av tinnpumpe, loddelisse, varmluft, og ganske mye bannskap.

Trinn 2. Fjerning av lakk.

Denne delen er relativt grei.

  1. Du dynker hele modulen i malingsfjerner og lar den stå noen timer.
  2. Skyll av malingsfjerneren i varmt vann og fjern lakken som er løsnet.
  3. GOTO 1

Det er mye lakk, og malingsfjerneren biter dessverre bare litt for hver gang. Regn med at prosessen må gjentas noen ganger. Etter noen runder, så kommer komponentene til syne.

Trinn 3. Inspisere skader…

Undersiden av modulen var sterkt korrodert. Jeg brukte en del tid på å pusse vekk oksidlag, samt sjekke for brudd i baner.

Trinn 4. Avlodding av kondensatorer.

De fleste komponentene er greie å erstatte, men ICen, som er merket Konami, må man være forsiktig med. Du får ikke tak i erstatninger for denne.

Pastaen som overflatemonterte komponenter loddes med, er også et sant lite helvete når komponenter skal loddes av. Jeg brukte ChipQuick sitt SMD Removal kit for å senke smeltetemperaturen på tinnet, samt for å holde tinnet flytende i lengere tid. Dette fungerte svært bra.

En gotcha er at kondensatorene som måtte byttes også hadde lakk på undersiden. Kretskortet så ikke spesielt pent ut etter at jeg var ferdig, men det ble rent og pent etter et par nye runder med malingsfjerner og varmt vann.

Trinn 5. Montere nye kondensatorer.

Dette er lett, ikke sant ?

Nope.

Modulen er ikke konstruert som et vanlig kretskort. Det er ingen kobberpads. Forsvinner det siste pastalaget, så vil ikke vanlig loddetinn feste på det du trodde var en pad. Takk, Konami !

Iom at pastaen blander seg med tinn du påfører, så endrer tinnet karakter. Det som ville vært ren rekreasjonslodding på et normalt kort, blir et lite mareritt også her. Jeg måtte til slutt spenne fast hver enkelt kondensatorer, og så skru loddebolten opp til over 400 grader for å få loddet på plass de nye kondensatorene.

Trinn 6- Montere modulen i sokler, slik at det er mulig å komme til neste gang.

Også her har Konami – sannsynligvis på pur dævelskap, valgt en pitch, som du skal lete lenge etter før du treffer på igjen. 2.54mm ? Nope. 1.27 mm ? Nope. 2mm ? nope. Jauda, Konami har designet denne røveren med føkkings 1.78mm pitch. Yay…

Heldigvis, så finnes det ett selskap der ute, som lager sokler i denne pitchen (Kan bestilles gjennom DigiKey #1212-1133-ND).

Det gjenstår fremdeles å se om modulen fungerer etter alt den nå har vært gjennom. Med litt medvind, så har vi lyd. Hvis ikke, så blir det en runde til…